A la maison, il est fréquent d'avoir besoin d'affûter divers outils d'usage courant, comme des ciseaux et des couteaux, alors que dans notre laboratoire, il arrive souvent qu'il faille refaire le fil des outils.

Régénérer l'affûtage d'un outil n'est pas une tâche particulièrement difficile, mais elle doit se faire avec les bons moyens et la connaissance de certaines techniques.

Le fil de la lame

Tout d'abord il faut faire une distinction fondamentale entre les outils qui coupent grâce à leur fil et ceux qui coupent par contraste mutuel des lames.

Dans le premier cas, on parle de couteaux, haches, haches, hachoirs, etc.; la coupe est assurée par une lame dont le tranchant est rectifié de façon à être affûté en section aiguë (ou tranchant) qui pénètre facilement dans les matériaux plus mous, les séparant. Ces outils sont d'autant plus efficaces que le fil est tranchant et régulier.

Affûter les forets à la main et à l'aide d'un support

D'autres outils, tels que ciseaux, cisailles, cisailles, cisailles, etc., n'ont pas de lames particulièrement tranchantes, en effet, dans de nombreux cas elles ne le sont pas du tout, mais les angles des mâchoires individuelles sont tels que, au contact, une force considérable de coupe est créée qui permet de couper des matériaux même très résistants. Il est évident que ces deux types d'outils doivent être rectifiés différemment et sans aucun doute les outils à fil sont plus faciles à affûter.

L'affûtage des couteaux

Vous n'avez pas à vous inquiéter d'avoir des couteaux bien aiguisés à la maison : vous vous blessez habituellement lorsque vous travaillez avec un couteau qui ne coupe pas et vous force à faire des efforts dangereux.

Pour un affûtage acceptable, utiliser la meule à pierre humide qui enlève doucement le matériau et ne chauffe pas la pièce.

Le couteau doit être placé avec l'affûtage vers le haut et très peu incliné par rapport à la pierre.

Lors de l'affûtage, la lame effectue un mouvement droite-gauche afin que toute la pièce à affûter entre en contact avec la pierre.

Ne pressez pas la lame sur la pierre et testez de temps en temps, avec votre pouce, l'état d'affûtage.

Pour vérifier si le couteau coupe, placez une feuille de papier journal sur un plan et passez sur la lame en appuyant un peu : si le papier est coupé, le couteau est tranchant.

La lame du couteau, après meulage, doit être frottée, parfois, avec un mouvement alternatif contre la barre d'un acier, outil à manche muni d'une tige en acier rayé qui sert à ajuster le tranchant et à enlever les bavures métalliques éventuelles.

Comment aiguiser les ciseaux

Comme indiqué précédemment, les lames des ciseaux ne sont pas affûtées à angle aigu mais ont une section en forme de qui se développe selon deux angles.

Le but du meulage est de régulariser et de régénérer l'angle adjacent à la face plane, de manière à rétablir l'inclinaison avec laquelle les lames viennent se rencontrer.

Les ciseaux doivent être complètement ouverts et la lame doit être placée contre la pierre de la meule rotative humide, presque à angle droit. Il convient d'observer attentivement l'inclinaison de la face avant d'aborder le meulage.

Déplacez lentement la lame d'une extrémité à l'autre, puis passez à l'autre.

Les deux doivent être droits, sinon l'objet à couper est poussé vers l'extérieur.

A la fin de l'opération, essayez de couper une feuille de papier : si vous remarquez un certain jeu entre les deux lames, placez le point d'appui des ciseaux sur l'enclume et donnez un coup de marteau léger sur la vis centrale, afin de l'écraser légèrement.

Pour enlever les bavures des lames et lisser le bord, vous pouvez procéder à un rodage chez vous en actionnant les lames elles-mêmes, comme pour couper, sur un goulet d'étranglement.

Outils de travail : affûter faux et faux.

Accepte, haches, crochets et autres outils de ce genre, ils doivent être affûtés de la même manière mais la section du fil n'est pas à un simple angle aigu mais est légèrement ogivale donc, pendant l'affûtage, il est préférable de donner aussi un léger mouvement de recul à la lame.

Sur ces outils, au lieu de l'acier d'affûtage, on passe quelques fois une pierre cote, avec un mouvement rotatif, en la maintenant toujours humide.

La faucille et la faucille sont affûtées au carbure de cote.

La cote doit être mouillée et passée plusieurs fois alternativement d'un côté et de l'autre de la pale, la faisant passer tout au long de son développement.

Le travail est lent et prend beaucoup de temps, surtout lorsque la lame présente des irrégularités. Attention, car il est facile de frapper la lame avec la main.

Affûtage des mèches de forage Affûtage des tiges de forage[/s

Les forets viennent d'être achetés et donc affûtés en usine, percent de façon satisfaisante tout matériau pour lequel ils sont destinés.

Avec bois vous n'avez presque jamais de problèmes; mais lorsque vous avez affaire à des matériaux ferreux particulièrement durs ou à de l'acier inoxydable, l'affûtage des pointes se fait sentir.

Avec laiton, aluminium et cuivre, la pointe fonctionne toujours de manière acceptable si elle n'a pas complètement perdu son fil. Sur acier, acier, acier, et sur certains types d'acier inoxydable, cependant, si la pointe n'est pas en parfait état, vous pouvez simplement commencer le trou, après quoi la pointe surchauffe, perdant le peu de fil qu'elle avait.

Même lorsqu'elle a perdu son fil, la pointe ne doit pas être jetée : il suffit de la réaffûter, en la raccourcissant au maximum de quelques millimètres. Affûter un foret en acier est une chose très simple, pour ceux qui savent comment le faire : juste une meule, de grain approprié.

Les pointes de maçonnerie avec le tranchant illustré sont encore plus faciles à affûter, mais vous avez besoin d'une meule spéciale qui se reconnaît à sa couleur verdâtre, mais surtout parce qu'elle est clairement écrite sur l'étiquette.

En regardant attentivement une nouvelle pointe pour les métaux usinés en usine, on peut facilement remarquer divers détails : tout d'abord, les deux tranchants forment un angle d'environ 120°, parfaitement centrés et symétriques par rapport à l'axe de la pointe; ensuite, l'affûtage, à la fin de la pointe, ne génère pas un cône mais deux surfaces telles à créer un certain angle d'enlèvement qui permet de faire pénétrer les deux tranchants à travers le matériau en enlevant un éclat.

L'angle au sommet de la pointe doit théoriquement varier légèrement en fonction de la dureté du matériau à percer, mais dans le DIY ce n'est pas le cas à prendre en compte; il est important que l'angle soit parfaitement symétrique et central.

Si ce n'était pas le cas, les deux tranchants fonctionneraient différemment, ce qui prendrait plus de temps pour faire le trou. L'arête de coupe la plus travaillante perdrait rapidement le fil et vous obtiendriez un trou d'un diamètre plus grand que celui de la pointe. L'angle d'inclinaison doit également varier en fonction du matériau, mais il n'y a pas lieu de s'en inquiéter; l'important est qu'il soit le même pour les deux arêtes de coupe.

On peut conclure que pour l'affûtage manuel un foret nécessite une certaine expérience qu'un bricoleur ne peut pas faire : l'industrie a donc créé des outils qui vous permettent d'obtenir un affûtage satisfaisant même pour ceux qui sont totalement inexpérimentés.

Il en existe plusieurs types, qui peuvent être divisés en deux catégories : à utiliser avec une roue d'établi ou à appliquer sur la perceuse.

Affûtage manuel des fraises mécaniques et de fraisage

Pour les vieux vous avez besoin d'une cote humide, de grain très fin; vous pouvez aussi avoir besoin d'une lime.

Conserver le même chanfrein et s'assurer que les deux chanfreins sont identiques.

Faire tourner le chanfrein sur les côtés du stylet; ne pas meuler les bords extérieurs (parallèles) de la pointe pour éviter de modifier le diamètre de coupe. Si nécessaire, affûter une fraise à chanfreiner en affûtant légèrement l'intérieur de chaque arête de coupe avec une lime ou une cote.

Affûtage des lames de ciseaux

Vous pouvez retravailler le fil des lames du ciseau en suivant le même angle d'affûtage qui est normalement de 25°; cependant, il est plus rapide d'améliorer le fil de coupe avec un angle légèrement supérieur, par exemple, 30°.

Continuer avec les opérations suivantes :

– Placer la lame sur l'abrasif avec le chanfrein en bas et s'assurer qu'elle est positionnée exactement à l'angle correct.

Faites glisser la lame uniformément d'avant en arrière avec une légère pression jusqu'à ce qu'un revers bouclé se forme à l'arrière du fil.

– Tourner la lame et la faire glisser parfaitement à plat sur le tissu abrasif.

Si nécessaire, répétez les étapes 1 et 2 pour enlever la bavure, en tournant et tournant la lame jusqu'à ce qu'elle soit complètement partie.

Affûtage des lames de scie

Les lames de scie en bois peuvent durer de nombreuses années si elles sont réaffûtées et réglées périodiquement.

C'est un travail facile mais il faut de la patience et de la précision pour obtenir un résultat satisfaisant.

Les lames de scie à bois, bien qu'elles soient faites d'acier, se détériorent plus rapidement que vous ne le pensez.

Il faut tenir compte du fait que tous les types de bois ne sont pas faciles à couper : certains sont extrêmement compacts et offrent une résistance considérable; d'autres, cependant, sont pleins de nœuds qui représentent un obstacle majeur. De plus, bien que l'on fasse attention, il peut arriver qu'un petit clou soit coupé, que la lame d'une scie soit violemment pliée ou surchauffée.

L'un des dommages les plus importants, par exemple, est causé à la lame par les planches à découper utilisées pour fabriquer les coffrages à béton.

La légère patine qui reste sur les faces des lames se comporte comme un puissant abrasif qui lisse les dents. Tous ces facteurs contribuent à détériorer les dents de la lame qui, après un certain temps, ne coupe plus, se coince et risque de se casser.

Ceci s'applique aussi bien aux lames de scie, perceuses et scies à arc, qu'aux lames de scie à ruban et circulaires.

Pour éviter ces problèmes, il est nécessaire d'effectuer certaines opérations de maintenance spécifiques, qui maintiendront la capacité de coupe d'origine de la lame.

Denture des lames de scie Denture des lames de scie

Les lames ont différents types de dents : la forme des dents et leur densité dépend du type de lame et du travail qu'elle est destinée à effectuer.

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L'avant de la dent est tranchant, c'est-à-dire aplati de sorte que les bords sont très tranchants et précis.

L'inclinaison de la face avant peut varier : de 90 degrés (c'est-à-dire exactement perpendiculaire à la dent) à 45 degrés. En théorie, cet angle ne devrait pas être trop différent de l'angle entre deux dents successives.

Cependant, l'affûtage génère une pointe tranchante dans la dent.

Les dents ne sont pas toutes dans le même plan, mais elles sont en bordure de route, c'est-à-dire inclinées alternativement vers la droite et vers la gauche. En fait, ce n'est pas la dent entière qui est inclinée, mais seulement l'extrémité supérieure. Dans certaines scies, la séquence est une dent à droite, une dent droite et une dent à gauche.

Le set sert à s'assurer que la lame, lors de la coupe, creuse une rainure plus large que son épaisseur et peut donc s'y écouler facilement, sans ramper les côtés contre le bois, ou pire encore, sans se bloquer.

Réinitialiser les dents

Lorsqu'une lame coupe mal et est coincée, deux défauts sont généralement combinés : l'affûtage qui a été perdu et la prise beaucoup moins importante.

La première chose à faire lorsque vous décidez d'intervenir est d'examiner attentivement l'état des dents. Vous remarquerez probablement que la pointe des dents est biseautée ou aplatie, certaines dents peuvent même être cassées.

Si vous regardez la lame pendant longtemps, vous verrez que la chaussée n'est presque rien. Il s'agit maintenant de restaurer la forme originale de la dent.

Pour travailler sur une lame de tout type, il est nécessaire de la serrer à l'étau avec les dents vers le haut, en utilisant deux morceaux de bois qui la maintiennent fermement et évitent tout contact direct avec les mâchoires de l'étau.

Avec la lime plate vous devez niveler les dents plus loin pour qu'elles atteignent toutes la même hauteur.

Vous remarquerez, en effet, que les dents sont consommées différemment, c'est-à-dire beaucoup plus au centre de la lame qu'aux extrémités.

Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'essayer d'amener toutes vos dents au niveau le plus bas parce que cela pourrait même être cassé et cela ruinerait la lame.

Respectez une hauteur moyenne, en ne considérant peut-être pas certaines dents trop basses, mais pas plus de 5%.

Maintenant, avec une lime triangulaire de taille adéquate, travaillez dans la rainure entre la dent et la dent afin d'enlever le métal à la fois vers le bas et vers la dent elle-même.

De cette façon, l'aplatissement de la pointe diminue progressivement et la pointe se reforme.

C'est un travail de patience : la lime doit être maintenue à 90 degrés par rapport à la lame et conduite avec un mouvement uniforme. Passez d'abord tous les gorges, puis passez une deuxième passe jusqu'à ce que les pointes soient vivantes.

Attention : à ce stade, ne vous inquiétez pas d'aiguiser le front des dents, ce que vous ferez à une date ultérieure.

Le cisaillement des lames dentées

Lorsque la dent est reconstituée, vous passez en et réinitialisez le réglage.

Pour effectuer ce travail, on utilise un type spécial de pince Alicante : il s'agit d'une pince dont les mâchoires sont équipées de vis de réglage qui permettent de prédéterminer l'inclinaison de la dent et la profondeur à laquelle elle est saisie. La pince est positionnée sur la dent puis serrée; les mâchoires permettent l'inclinaison des dents.

Travaillez d'abord d'un côté, sur une dent oui et une dent non, puis tournez la lame et répétez l'opération sur les dents restantes. L'angle réglé peut être détecté par les dents qui étaient moins usées et qui ont légèrement augmenté. N'utilisez pas trop de décantation, sinon la scie ne pénétrera pas facilement dans le bois.

Il y a aussi un applicateur à palette, mais il n'est pas très pratique pour ceux qui ne sont pas des experts car les dents sont inclinées à la main et cela nécessite une certaine capacité.

Affûter les lames dentées

Vous pouvez maintenant passer à l'affûtage réel.

Il s'agit de travailler encore sur l'avant des dents mais de ne plus tenir la lime triangulaire à 90° par rapport à la lame, mais à un angle égal à celui entre deux dents consécutives.

En cas de doute, maintenez la lime à un angle de 60°, ce qui convient à la plupart des dents de scie normales.

Ce travail, contrairement au précédent, ne doit pas être particulièrement prolongé : deux ou trois coups de lime par dent suffisent.

La scie, à ce stade, est bien affûtée et réglée. Avant de le ranger vous pouvez passer sur ses côtés un flocon de savon sec qui facilitera le glissement, quand vous en aurez besoin.

Comment aiguiser les lames de scies circulaires

Le système illustré ci-dessus est valable pour les scies circulaires à denture normale; pour celles à dent et bec de hibou (avec rainure ronde non chargée – copeau), un travail un peu plus précis est nécessaire, afin de ne pas déformer la forme de la dent.

Les lames à dents en Widia (carbure de tungstène) ne peuvent pas être réaffûtées avec des méthodes traditionnelles : il est nécessaire de confier le travail à des ateliers spécialisés.

Pour travailler sur des lames de scie circulaire, faites deux joues en forme avec des trous au centre qui peuvent être serrés à l'aide d'un boulon.

Procéder au réglage avec la pince allicciatrice.

Une pince de préhension robuste avec des réglages précis de l'angle de réglage doit être utilisée.

Utilisez la lime triangulaire pour réaffûter l'avant des dents. Veillez à ne pas modifier la forme de la dent.

Affûtage des lames de scies à chaîne

Pour affûter la scie à chaîne, on utilise un affûteur spécial qui doit être appliqué sur la barre en serrant un étau spécial.

Monter une lime ronde d'un diamètre de 3 mm sur l'affûteuse : la lime doit être bloquée à l'aide d'une vis de serrage spéciale.

La bague graduée permet de déterminer l'angle sous lequel la lime doit être amenée pour effectuer l'affûtage. L'angle varie entre 30° et 35°.

Aiguisez chaque dent individuelle en la faisant glisser plusieurs fois contre la lime ronde, puis desserrez la pince et passez à la dent suivante.

Avec une lime plate ou triangulaire, arrondir l'angle du délimiteur et lisser les bords formés par l'opération précédente.

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